Инженерное сооружение, удерживающее от обрушения находящийся за грунт. Подпорная стенка сооружается в случаях, когда откос массива грунта не имеет крутизну более предельной. Подпорная стенка применяются в гидротехническом, дорожном, гражданском промышленном строительстве (шлюзы, сопрягающие стенки, набережные, морских и речных поргов, берегоукрепительные стенки, устои мостов, стенки для удержания небольших оползней и осыпей, стен подвалов зданий). По высоте подразделяются на низкие — до 10 м, средние — от 10 до 20 м и высокие — более 20 м. Размеры поперечного сечения и ее профиль определяются из условий устойчивости на опрокидывание и сдвиг, прочности стенок и грунта основания, допустимых деформаций, материала, местных условий и целевого назначения бетонных массивов, каменной или кирпичной кладки, деревянных ряжей или железобетонных ящиков, заполняемых камнем или песком, ячеек из металлического шпунта и другие. Давление грунта на жесткие определяют исходя из гипотезы Кулона о существовании призмы обрушения или в предположении предельно напряженного состояния во всей массе грунта за стенкой. Давление подразделяется на активное, когда стенки смещается в сторону от засыпки, и пассивное — при движении стенок в сторону засыпки. Давление на абсолютно неподвижную больше, чем активное давление на подпорную стенку, имеющую возможность смещаться. Давление грунта на гибкую стенок определяется с учетом ее прогибов и смещений. При расчете подпорных стенок обычно учитывается давление грунта со стороны засыпки, а также и реактивный отпор грунта, действующий па подземную часть со стороны лицевой грани. Глубина заделки гибкой стенок в грунт определяется расчетом. Грунт засыпки целесообразно иметь с большим углом внутреннего трения, так как при этом уменьшается давление на стенки. В жестких для уменьшения неравномерности давления на основание часто делается уширение в сторону лицевой грани. При расчете стенок следует учитывать возможное возникновение сил трения грунта засыпки по грани. Для увеличения устойчивости подпорных стенок или при наличии в основании слабых грунтов могут применяться свайные фундаменты, в том числе с наклонными сваями, опускные колодцы. Уменьшение давления водонасыщенных грунтов на подпорные стенки достигается сооружением дренажных устройств, фильтрационных преград. Засыпка за подпорных стенок должна тщательно уплотняться. В случаях, когда засыпка сделана относительно рыхло и не дренировалась, наблюдаются сезонные изменения давления грунта на подпорные стенки с отклонениями от среднего значения.

Вы бы хотели через много лет говорить своим детям «Этот дом я построил сам, вот этими вот руками!»? если да, то эта статья для Вас. Попробуем отметить основные моменты строительства дома самостоятельно.
Первый пункт – это безопасность. Исполнение техники безопасности является самым важным аспектом, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать. Будьте внимательны на стройке и старайтесь страховать друг друга со своими напарниками по строительству.
Второй аспект – планирование. Очень важно составить грамотный план работ, смету, чертежи, рисунок дома, разметка этажей. Если Вы неверно все распланируете, дом в дальнейшем придется переделывать, а это накладно, да и вообще неприятно будет признать, что Вы где-то ошиблись.
Третье – хороший инструмент залог успеха! На инструментах ни в коем случае экономить нельзя, они должны быть качественные и прочные. Также необходимо заранее выяснить, какие именно инструменты Вам понадобятся на стройке.
Если Вы хотите построить хороший, красивый, прочный дом, то не стоит совмещать противоположные детали, например дерево и кирпич, это может получиться не только неэстетично, но и непрактично.
Ну и последнее – тщательно выбирайте стройматериалы, проверенных фирм-производителей.

При строительстве деревянного дома необходимо особое внимание стенам и теплоизоляции. Бревна в стене должны лежать плотно, а щели – заполнены специальными материалами, не пропускающими холодный воздух. Также должны быть очень плотными и непродуваемыми наружные материалы, внешняя обшивка, если она используется. Существует также проблема воздухопроницаемости окон, на это тоже стоит обратить пристальное внимание при строительстве. В бревенчатых домах важно грамотно заполнить пазы между бревнами. Если все щели и продувы не будут заполнены, то у Вас появятся лишние затраты по отоплению воздуха, которые просто напросто «гуляет» сквозь Ваш дом, а Вы при этом приобретаете и устанавливаете более мощную систему отопления для того, чтобы прогреть воздух на улице.

Фундамент деревянного дома – это его основа, ведь именно фундамент во многом определяет дальнейшую судьбу Вашего жилища. Будет ли он проседать, как долго дом простоит и не «поедет» в разные стороны, как выровнять дом, если он стоит на наклонной плоскости? На эти и множество других вопросов ответит Вам специалист по заливке фундамента.
Ни в коем случае нельзя экономить на таких материалах фундамента, как опалубка, бетон (важно выбрать подходящую марку), арматура. Ведь фундамент – это опора всей конструкции, тот самый атлант, держащий на своих плечах небесный свод.
В среднем вес деревянного дома составляет 700-800 кг/м.куб. Эта масса дает не слишком значительную нагрузку, что означает, что при строительстве не стоит использовать слишком массивных и дорогих фундаментных конструкций. Если Вы не планируете конструировать цокольный этаж, то можно ограничиться и ленточным фундаментом, при этом Вы значительно снизите общие затраты.
Прежде чем определяться с составом и конструкцией фундамента, необходимо изучить ряд особенностей таких, как состав грунта, тип почвы, количество этажей, угол наклона поверхности, наличие и интенсивность грунтовых вод. В любом случае, закладку фундамент стоит доверять только профессионалам.

Гидроизоляция крыши – один из самых важных этапов, ведь защите от протекания, без сомнения, должно быть уделено должное внимание.
После того, как выравнена плоскость стропил, поверх нее можно начинать укладывать гидроизоляцию. Можно обойтись просто прочной пленкой, либо паропроницаемой мембраной, она пропускает 750-1000 г/м кв пара в сутки. Хоть мембрана и дороже в 2-3 раза, но специалисты рекомендуют использовать именно ее. Преимущества мембраны в том, что ее можно укладывать напрямую на теплоизоляцию и не беспокоиться о необходимом вентиляционном зазоре, как в случае с пленкой, когда необходимо оставлять зазор примерно в два-три сантиметра. Пленка с микроперфорацией не должна соприкасаться с утеплителем, иначе конденсат, который на ней образуется, ухудшит характеристики теплоизоляции. В случае с мембраной эту проблему Вы минуете.
Монтаж кровли стоит начать с установки креплений для водосточной системы, так называемых кронштейнов желобов. После установки креплений водостоков можно переходить к укладке черепицы, проведя предварительно расчеты и замеры по размещению брусков обрешетки, на которые будет закрепляться черепица.

Деревянный дом – это прежде всего комфорт и уют, а уж затем престиж. Но такой дом требует гораздо больше заботы и подготовительных работ, расчетов перед строительством.
Давайте попробуем отметить и упорядочить основные принципы строительства собственного деревянного дворца.
Самым лучшим временем для начала строительства является – конец лета. До наступления заморозков, пока не промерзла почва, следует заложить фундамент. Зима уйдет на сборку сруба, ведь зима – самое лучшее время для такой работы. В конце зимы уже можно проводить инженерные и отделочные работы, прокладку коммуникации. Ну а весной выполняются ландшафтные работы на участке.

Конструкции, в которых осуществлено начальное напряженное состояние. Расчет железобетонных и металлические конструкции имеет много общего. В железобетонных конструкций предварительно создаются напряжения сжатия в бетоне и растяжения — в арматуре. Эти напряжения не сохраняются постоянными до приложения нагрузок из-за потерь предварительного напряжения, которые обусловлены, технологическими факторами, физико-механическими свойствами материалов (усадка и ползучесть бетона, релаксация напряжений в стали), особенностями железобетонных конструкций и оборудования для натяжения (смятие бетона под витками арматуры, деформация анкеров, трение арматуры о стенки каналов). Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре разделяют на две группы: происходящие до и после окончания обжатия бетона. Напряженно-деформированное состояние сечений проходит довольно сложную эволюцию, однако имеется определенная аналогия между действием па элемент внешних сил и сил предварительного напряжения, а также усадки, ползучести и температурных факторов, которые легко свести к действию внешних сил. Предварительное напряжение арматуры и бетона не изменяет несущей способности растянутых элементов и почти не сказывается па прочности балок, плит и настилов, но резко повышает трещиностойкость этих элементов (до 4—5 раз), а также их жесткость. Предварительное напряжение позволяет эффективно использовать высокопрочную арматуру, что привело бы в обычном железобетоне к недопустимому раскрытию трещин и к чрезмерным деформациям. Предварительное напряжение применяется с целью обеспечения непроницаемости (напорных труб, резервуаров), а также в несущих конструкциях разнообразного назначения для уменьшения расхода металла и улучшения эксплуатационных свойств. Расчет конструкции ведется по методике предельных состояний с учетом реальных свойств материалов. Металлические конструкций рассчитываются более просто, так как потери предварительного напряжения могут происходить лишь вследствие релаксации напряжений (в затяжках из высокопрочных сталей) и податливости анкеров. Работа металлические конструкции с затяжками аналогична работе железобетонных конструкций с натяжением арматуры на бетон. Особое внимание уделяется обеспечению устойчивости обжимаемого пояса. Своеобразно напрягают составные балки. Две прокатные балки, уложенные друг на друга, нагружают и в изогнутом состоянии сваривают между собой. После снятия нагрузки прогиб уменьшается, при этом верхняя балка остается сжатой, а нижняя — растянутой. В сооружение составная балка укладывается в перевернутом положении. Прогиб такой балки под эксплуатационной нагрузкой будет значительно меньше, чем у обычной; несущая способность ее (при расчете по упругой стадии) повышается.

Нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающей помещение сверху. Потолок может быть непосредственно нижней частью перекрытия (покрытия) или образован особыми конструктивными элементами. По характеру поверхности различают потолок гладкие и рельефные — с выступающими ребрами, кессонами, лепными деталями и потолок используют для рассеивания и отражения дневного света, подбирая соответствующую структуру и тон поверхности. Подвесные потолок применяют: как светопрозрачные ограждения, пропускающие (через покрытие) дневной свет или свет искусств, источников, вмонтированных в потолок; в целях звукопоглощения и звукоизоляции; для образования поверхности, скрывающей проводки (вентиляционные каналы, отопительные трубы и короба, электропроводки), устраиваемые под перекрытием, или выступающие элементы несущих конструкций (балки, ребра, фермы). Для повышения звукоизоляции применяются потолок, подвешиваемые к несущим конструкциям перекрытий на нежестких (пружинных или прерываемых включениями из звукоизоляционных материалов) подвесках, или потолок, отделенные от несущей конструкции и опирающиеся па степы или перегородки (акустически раздельные). Потолок, образуемые гладкой нижней поверхностью железобетонных панелей перекрытий и покрытий, отделываются расшивкой швов, побелкой или окраской. Устройство раздельных перекрытий выполняется путем сооружения подвесных потолков из железобетонных панелей. Для «подшивки» по легкому деревянному или металлическому каркасу используются гипсовые напели, древесноволокнистые, древесиофибровые и пластмассовые плиты, а также алюминиевые листы. IIотолок или их участки, являющиеся свето прозрачными или освещающими ограждениями, выполняются из листового стекла, стеклопакетов, стеклоблоков и изделий из пластических масс. Кроме того, потолок используются в качестве элемента внутреннего декора помещений общественных зданий, где они отделываются декоративной росписью, мозаикой, лепными деталями и окраской.